Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ЗАмена переднего сальника коленвала змз». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.
Замена передней манжеты коленчатого вала
Признаком необходимости замены переднего сальника коленчатого вала является течь масла через его кромку
Масло разбрызгивается вращающимся шкивом коленчатого вала, вследствие чего замасленными оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Моторное и трансмиссионное масла различаются по запаху, поэтому при определенном навыке по нему можно определить, какой из сальников дефектный.
Есть еще один способ определения типа масла.
Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу).
Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Как снять шкив коленвала
После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.
Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.
Источник
Dlseals Передний сальник 3921928 для Hino
DLSEALS Переднее сальник коленчатого вала 3921928 для hino
Уплотнение коленвала двигателя
Уплотнение коленчатого вала является одной из наиболее важных частей автомобиля. Он сделан из большого круглого резинового уплотнения, расположенного между двигателем и коробкой передач. Благодаря своему положению уплотнение может удобно располагаться вокруг задней части коленчатого вала и предотвращать выход моторного масла.Существует два распространенных типа уплотнений коленчатого вала. Одним из них является так называемое переднее уплотнение коленчатого вала, а другое обычно называют задним уплотнением коленчатого вала. Однако они также имеют альтернативные названия (переднее главное уплотнение и заднее главное уплотнение).
Fuction
Функция уплотнения коленчатого вала двигателя состоит в том, чтобы запечатать отверстия, расположенные с обеих сторон коленчатого вала, и обеспечить поддержание уплотнения картера. Очень важно, чтобы эти уплотнения были изготовлены из высокопрочных материалов, потому что они, как ожидается, будут противостоять значительному воздействию, давлению, теплу и маслу, которые могут возникнуть.
Замена
Когда дело доходит до замены, передние уплотнения коленчатого вала двигателя гораздо легче заменить, чем задние уплотнения коленвала. Причина этого заключается в том, что обычно заднее уплотнение коленчатого вала размещается вместе с коробкой передач; поэтому процесс его замены потребует снятия коробки передач, а также сцепления и маховика в сборе.
Диагностика утечки масла через сальники коленвала
Некоторые двигатели уже с первых километром потребляют некоторое количество масла, заложенное регламентом заводом-изготовителем. Спустя 100 000 километров расход масла повышается до 1 литра на 10000 км, что также считается нормой.
Первым делом, производится диагностика в виде поверхностного осмотра двигателя на предмет течи, если уровень масла подозрительно резко снижается. При работе мотора обращаем внимание на цвет выхлопа, если он не сизый, глушим мотор, открывает крышк радиатора или расширтельного бачка, и берем на пробу охлаждающую жидкость. Если антифриз пахнет маслом, а также присутствует масляная эмульсия — скорее изношена прокладка ГБЦ.
Замена переднего сальника + Видео
Для замены переднего сальника коленвала необходимо запастись минимальным набором инструментов, чистой ветошью, обезжиривателем (можно очиститель карбюратора). В зависимости от конструктивных особенностей двигателя, процесс замены сальника может отличаться. Для нашего примера возьмем среднестатистический автомобиль с поперечно расположенным мотором.
Манжеты, чуточку теории
Очень часто, когда я отправляю заказы с манжетами, клиенты и сервисы задают вопрос: что за риски находятся на рабочих кромках манжет и для чего они нужны. Как только их не называют в интернете: насечки, реснички, сеточка. По научному, они называются гидродинамическая насечка. Теперь относительно «необходимости» данного изыска. Поскольку нашим техническим изданиям я всегда не сильно доверял, попробую дать «смысловой перевод» из немецкой литературы. *До определенных оборотов вала, рабочая кромка манжеты прилегает к поверхности. При высоких оборотах вала, манжета теряет полный контакт и открывается щель. Реснички, выполняют роль крыльчатки, которая загоняет обратно масляную взвесь.* Получается все красиво и замечательно, НО есть условия установки подобных манжет. *Форма ресничек, угол примыкания и шаг между ресничками зависят от многих параметров. Таких как чистота обработки вала, интервал сервисных работ, определенные «ПОСТОЯННЫЕ» обороты вала, вращение в одну сторону или реверс.* Вот наверное на слове ПОСТОЯННЫЕ мы и остановимся. Поскольку к оборотам двигателя, это не имеет никакого отношения. Для сторонников данной насечки я нашел задний сальник коленвала змз 406 хорошего качества из хорошего материала. По своему опыту ремонта спецтехники скажу, что на двигателях мне чаще попадаются манжеты других типов. Первый вариант, это манжета с дополнительным наружным пыльником. Второй вариант, это также дополнительный пыльник, но конструктивно выполненный с пружинкой, как на рабочей кромке. Так называемый «браслет». Наша «оборонка» тоже выпускает для военной техники очень интересный вариант, где по внутреннему диаметру манжеты нарезана винтовая спираль. При вращении возникает эффект «шнека мясорубки». Масло по этой спирали, сбрасывается обратно в двигатель. Срок жизни манжеты – до капиталки двигателя. Можем ведь, когда припрёт )). Но договориться о поставке данных манжет нужного размера по нормальной цене у меня пока не получилось. Может быть пока и к лучшему. Для установки подобных манжет нужен специнструмент, а у нас сервисы еще фиксатором резьбы пользоваться не научились.
Как снять шкив коленвала
После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.
Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос
Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу
Источник
Назначение сальника коленвала
В случаях, когда автовладелец наблюдает подтеки масла из-под коленчатого вала, это первый признак износа установленного в нем уплотнителя. Течи масла могут прибавить владельцу хлопот, но существует способ устранения этого дефекта – установка новых сальников коленвала.
Постоянная смазка необходима для правильной работы двигателя. Эта задача реализована разработчиками через систему смазки, благодаря которой обеспечивается постоянный поток масла под давлением.
Смазка поступает ко всем узлам и деталям во внутренней части мотора. Масло распрыскивается под давлением, в некоторых случаях происходит смазка самотеком. В основном моторы снабжаются системой, которая обеспечивает смазкой детали и под давлением и самотеком. Ее называют гибридной.
Быстрый способ замены сальника коленвала
Есть умельцы, которые советуют рискнуть и демонтировать крышку, не разбирая ее. Подобные действия производятся при открытом двигателе. Такой подход позволяет сэкономить время. Взамен старого сальника необходимо установить новую деталь.
Эти работы стоит производить с особой осторожностью, чтобы не повредить блестящую поверхность деревца.
Если есть хотя бы малейшие задиры, сальник быстро приходит в негодность, масло начинает сочиться и деталь снова нуждается в замене.
Вовремя выполненная диагностика сальников в агрегатах авто имеет большое значение. Детали, выполняющие функцию герметизации, не позволяют грязи попадать в двигатель, что увеличивает срок его службы и сохраняет основные детали. Монтаж нового сальника нужно выполнять в верной последовательности, правильно располагая его в посадочном гнезде. Следует уделить внимание тому, чтобы внутренняя часть не прогибалась, что исключит необходимость повторного разбора конструкции.
Как видно, замена переднего и заднего сальника коленвала не требует специальных инструментов, однако все равно понадобится выполнить достаточно большой объем работ. Помните, процедура является ответственной, так как достаточно высока вероятность ошибок как при установке самих сальников, так и в процессе разборки/сборки двигателя, выставления меток ГРМ и т.д.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если появилась течь масла из-под масляного фильтра двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым масло вытекает в месте установки масляного фильтра, а также как устранить утечку смазки в месте установки фильтра масла.По этой причине без определенного опыта выполнения подобных работ настоятельно рекомендуется выполнять данные операции в специализированных автосервисах. Такой подход позволит минимизировать риски и нежелательные последствия в результате непрофессионального монтажа самих уплотнителей или неправильной обратной установки снятых с двигателя элементов после замены коренных сальников двигателя.
Замена сальников коленвала на ВАЗ 2107
C проблемой замасленного двигателя сталкиваются многие автомобилисты и в особенности те, кто ездит на «классике». Такая ситуация, как правило, связана с утечкой масла из-под сальников. В этом случае уплотнительные элементы нуждаются в замене. Если же с ремонтом затянуть, то последствия будут более значимыми.
Владельцев «классики» такими словами, как «подтекание масла», не удивить, также, как и последующими проблемами. Хотя это вовсе не означает, что на такие неполадки не следует обращать внимание. Спереди и сзади коленвала установлены специальные элементы — сальники, которые предотвращают произвольное вытекание масла из блока двигателя. Уплотнители отличаются между собой по размерам — задний имеет больший диаметр, что обусловлено конструкцией коленвала.
Поскольку манжеты находятся под воздействием постоянного трения во время работы мотора, а коленчатый вал вращается с высокой скоростью, материал уплотнителя должен быть наделен определённой термостойкостью. Если рассмотреть обычный нитрил, то он не подойдёт, поскольку при эксплуатации будет происходить его прогорание и разрушение. Для рассматриваемых целей отлично подходит резина из фторкаучука или силикон. Помимо материала, при выборе сальника внимание следует уделять наличию маркировки и форме. Качественное изделие должно иметь острую рабочую кромку и легко читаемые надписи с внешней стороны.
Ремонт двигателя Газель
Ремонт двигателя ГАЗель — это сложный процесс восстановления его эксплуатационных характеристик. Для двигателей, установленных на автомобилях марки ГАЗ, ресурс составляет 200-300 тысяч км. По достижению данного порога настоятельно рекомендуется обратиться к специалистам, которые проведут диагностику и необходимы ремонт.
Диагностика двигателя, которая определит необходимость проведения ремонта, проводится по следующим параметрам:
1. Наличие шума при работе, замер давления в системе смазки ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Как правило, понижение давления, а так же стук в КШМ (кривошипно-шатунном механизме) говорит о том, что подшипники скольжения, шейки коленчатого вала и вкладыши уже сильно изношены. Кроме того, проворачивание вкладышей способствует заклиниванию двигателя.
2. Повышенное задымление из выхлопной трубы, а так же увеличение расхода масла. Данные дефекты связаны с потерей эластичности маслосъёмных колпачков клапанов и предельно-допустимый износ маслосъемных колец.
3. Низкая компрессия и потеря мощности ДВС. Она указывает на:
— износ поверхностей сёдел и фасок клапанов;
— предельно-допустимый износ компрессионных колец;
— истирание хона поверхностей гильз блока цилиндров.
Важно понимать, что при капитальном ремонте двигателя главную роль играют знания и опыт персонала СТО ГАЗ, а так же используемое в диагностике и ремонте оборудование. ДАНИАН АВТОЦЕНТР более 22 лет занимается квалифицированным ремонтом двигателей Газель и обладает огромным практическим опытом в этой сфере. Кроме того, сервис располагает всем актуальным инструментарием, который в кротчайшие сроки позволяет провести качественный ремонт двигателя «ГАЗель». Цена за ремонт, при этом, остаётся весьма доступной.
Что необходимо для замены
Замена цепи – процесс сложный, требующий предварительной подготовки. Необходимо заранее приобрести следующий перечень:
- масло для двигателя;
- масляный фильтр;
- прокладка (из пробки);
- высокотемпературный герметик (желательно ABRA серого цвета с маркировкой 999);
- керосин и щетка по металлу – для помывки двигателя.
После замены цепи необходимо залить свежее масло (с ним меняется и фильтр). Клапанная крышка имеет «привычку» постоянно течь. Потому желательно заранее приобрести её, заменить вместе с цепью. Пробковая – оптимальный вариант. Благодаря высокой естественной адгезии, эластичности создается высокая герметичность.
Из ключей потребуется: набор головок и рожковых, усиленный на 36, шестигранник на 6. Не менее важный момент – много ветоши. Большинство двигателей выдавливает масло через сальники, а также клапанную крышку. Хорошее решение – приобретать сразу комплект деталей для замены цепи ГРМ. Он идентичен для двигателей с маркировкой 405, 406, 409.
В такой комплект, как правило, входят следующие основные компоненты:
- пара обычных натяжителя и два их гидравлических аналога ;
- приводные цепи – 2 шт. (для ЗМЗ-405 – 72 и 92 звена);
- 3 успокоителя;
- верхняя, нижняя прокладки крышки;
- прокладки помпы;
- 2 шумоизоляционные прокладки;
- 3 звездочки для валов (промежуточный, коленчатый, распред.).
Не лишним будет приобрести ведомую звездочку.
ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ
Статья подготовлена к публикации М.Ухановым (aka miha, СТТeam, Ростов)
В процессе эксплуатации, а также из-за погрешности при изготовлении деталей привода газораспределительного механизма (ГРМ) или вследствие неквалифицированно проведенного ремонта привода ГРМ возможно значительное отклонение фаз газораспределения от заданных значений. В то же время известно, что правильность фаз газораспределения является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя. Поэтому при снижении тяговых свойств двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя возникает необходимость проверить и, при необходимости, правильно установить фазы газораспределения.
Проверку и корректировку фаз газораспределения можно провести на двигателе, установленном на автомобиле. Для контроля фаз газораспределения необходимо:
Внимание! Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо. При этом кулачки распределительных валов 1 ‑го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схемы:. При этом кулачки распределительных валов 1 ‑го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схемы:
При этом кулачки распределительных валов 1 ‑го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схемы:
Особенности конструкции
Двигатель ЗМЗ406 – это мотор с четырьмя цилиндрами и 16-ью клапанами. Выпускает моторы открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Предназначен для установки в легковые транспортные средства и микроавтобусы. Серийно стал выпускаться только с 1997 года, хотя первые прототипы появились еще в 1992. Блок цилиндров в моторе из чугуна для лучшей жесткости и надежности. Массы поршня и поршневого пальца уменьшены и вместе с коленвалом сделаны из качественного материала. Используются гидротолкатели клапанного механизма, благодаря чему не нужно регулировать зазоры.
Технические характеристики даны в таблице:
| Параметр | Значение |
| Год выпуска ЗМЗ | 97 – 08 |
| Система питания | Инжекторкарбюратор |
| Тип мотора | Рядный |
| Объем в литрах | 2,2 |
| Номинальный крутящий момент | 177 |
| Экологический класс | Евро 3 |
| Расход горючего на 100 км | 11,5 л |
| Расход масла на 1000 км | 100 гр |
| Замена масла | Через 7000 км |
| Жизненный ресурс | 300 000 |